Czy ktoś już pobierał przez OTA nowy update dla Xiaomi SP-EUC01, pojawił się niedawno:
Czy warto pobrać, mam opory przed updatem bo wszystko mi działa prawidłowo, ale może dodano jakieś nowe opcje. Ktoś już ma i może się podzielić czy coś się zmieniło wraz z nową wersją?
Jeżeli wszystko działa prawidłowo to nie ma najmniejszego sensu instalować aktualizacji, chyba że znajdziesz informacje o danej aktualizacji i będzie tego warta ( Poprawione błędy, dodanie nowych funkcji)
Aqara plug SP-EUC01 co prawda to aqara ale po aktualizacji są jakieś problemy
Cytat
Po najnowszej aktualizacji zauważyłem, że SP-EUC01 powinien teraz prezentować charakterystyki prądowe i napięciowe. Jednak w ogóle nie podaje ich wartości.
Aqara to i tak jest Xiaomi. Jeden pies…
Masz 3 sztuki, możesz zaryzykować (zawsze jest to jakieś ryzyko) na jednej, czasami (gdyby w firmware zmiany były radykalne) może być konieczne usunięcie urządzenia i ponowne sparowanie (to najprostsza droga by nowe funkcje pojawiły się w integracji - podczas parowania wywiad zostanie przeprowadzony na nowo).
Przy update występuje potencjalne ryzyko utraty (częściowej lub całkowitej) dotychczasowych funkcji, związane z potencjalną możliwością niedostosowania integracji do tych nowych funkcji nowego firmware (ale prędzej czy później integracje tworzone na zasadach open-source takie jak Zigbee2MQTT, natywna w HA integracja ZHA, czy deconz dorobią się obsługi tych nowych funkcji).
W przypadku producentów klasy noname (jak np. Xiaomi czy Tuya, których wypusty mniej lub bardziej odbiegają od ogólnie przyjętej specyfikacji Zigbee i wymagają stosowania specyficznych obejść) warto poczekać z aktualizacją kilka miesięcy od momentu się pojawienia nowej wersji (aby dać czas developerom softu integracji na przygotowanie koniecznych zmian, no chyba, że ogarniasz temat dogłębnie i sam takie zmiany jesteś w stanie przygotować).
Zrobiłem dla testu upgrade firmware na jednym gnieździe. Zauważyłem że teraz prawidłowo wskazuje mi napięci, przed upgradem niestety cały czas pokazywał napięcie 254V, a teraz wartości wyglądają na jak najbardziej poprawne. Wciąż nie działa parametr który określa natężenie prądu - cały czas wskazuje wartość 0. Nie robiłem ponownego parowania. Może powinienem? Potestuję jakiś czas i jeżeli wszystko będzie dobrze to zrobię upgrade na pozostałych.
Po aktualizacji czy użyciu Zewnętrznego Konwertera powinno się zrestartować Z2M z poziomu HA
Wracam do tematu z Gniazdem Xiaomi SP-EUC01, po ponad roku użytkowania jedno z gniazd przestało mi działać. Mianowicie można je zdalnie włączyć i wyłączyć, niebieska dioda zapala się lub gaśnie w zależności od stanu jednak gniazdo nie podaje na wyjściu napięcia. Cokolwiek bym tam nie podłączył to po prostu nie działa. Do tej pory używałem je do grzałki bojlera, grzałka 1900W, włączało się 4 razy dziennie po godzinie. Myślicie że się uszkodziło? Może jakiś element padł np. przekaźnik? Obudowa jest dosyć zwarta i ciężko będzie to rozebrać, ktoś próbował? Ja dla testu spróbowałem je usunąć z Z2M i ponownie sparowałem ale dokładnie ten sam efekt.
Najprawdopodobniej.
(nie miałem w ręce tego modelu, ale jeśli jest na przekaźniku jak jakieś 99% podobnych konstrukcji to jest on podejrzany)
Przekaźnik powinno być słychać w momencie załączania/wyłączania (co oznacza tylko, że elektronika sterująca jest OK i cewka w przekaźniku też, ale jeśli “cyka”, a nie działa, to prawdopodobnie popalone styki, co oznacza, że ten model jest za slaby na twoje potrzeby, bo obciążenie rezystancyjne nie powoduje nadmiernego zużycia styków jeśli są tylko dobrane do obciążenia, więc sugeruje to, że albo masz podpięte coś o innym charakterze obciążenia oprócz tej grzałki, albo przekaźnik miał obciążalność mniejszą od 10A).
Jeśli nie jesteś elektronikiem “starym wyjadaczem” (a z tego co napisałeś widzę, że nie), to potraktuj tą konstrukcję jako nienaprawialną (a naprawa u specjalisty nie będzie opłacalna) i uwierz - to jest przyjazna dobra rada.
Obudowa jeśli nie wygląda na rozbieralną jest prawdopodobnie zgrzewana ultradźwiękowo, więc o ile można takie zwykle otworzyć za pomocą młotka, to próba późniejszego klejenia nie da wytrzymałości potrzebnej do bezpiecznego użytkowania.
Może jest zmontowana w inny sposób (wątpię), ale miejsc gdzie mogą potencjalnie być śruby jest zaledwie kilka, więc jeśli są to je znajdziesz, niewielka szansa jest na montaż na zatrzaski, ale takie konstrukcje bez rozebrania jednego egzemplarza destrukcyjnie (czytaj: bez możliwości ponownego złożenia) są raczej trudne do otwarcia bez uszkodzeń.
tu masz marketingowy wizual konstrukcji mechanicznej (bez gniazdka w ręce nic mi nie dał, więc albo zgrzewane, albo ma śruby na dnie kontaktów wyjściowych, jeśli jest w środku choć trochę podobne do wizuala, to nie licz na śruby)
Dzięki za odpowiedź, a co byś polecił zamiast aqary? Używam tylko do załączania grzałki 1900W, prąd płynie nie większy niż 10A. To gniazdo aqara jest do 10A. Chciałbym takie gniazdo żeby liczyło moc chwilową i ilość zużytych kwh.
Przy rozruchu grzałka też pobiera 10A ?
Sterownik Sonoff POW Elite
Urządzenie wyświetla na ekranie zużycie prądu (A, V, kWh, W)
Przekaźnik w wersji 20A (do 4600W)
Powiadomienia przychodzące na telefon
Dzięki zwiększonej pamięci mamy pogdląd historii danych z 6 miesięcy
Dane zapisywane na wykresie - godzinowo
Nowo zmodernizowany chip ESP32, 50% większa prędkość niż chip POWR3
Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi
Normalna grzałka nie zmienia rezystancji w istotnym stopniu, więc nie występuje tzw. prąd udarowy na zimno.
Dlatego pytałem co jeszcze jest włączane razem z grzałką.
Zasadniczo tę kwestię bardzo łatwo sprawdzić - wystarczy zmierzyć rezystancję w stanie zimnym i porównać obliczony wynik z typowym poborem mocy.
P=U^2/R=(U*U)/R
Do wzoru podstawić napięcie w woltach, a opór w omach, wyjdzie moc w watach.
Grzałka 1900W powinna mieć koło 28om
(z obliczeń wynika 27.845om, ale dopuszczalna odchyłka rzeczywistej mocy grzałki o mocy >200W względem jej mocy znamionowej w warunkach normalnych to +5% i -10%, więc rezystancja może wynosić od 26.5oma do 30.9oma)
Przy pomiarze przeciętnym marketowym multimetrem od wskazań trzeba odliczyć rezystancję jego przewodów (zwieramy końcówki i to ta wartość większa od zera).
Współczesne grzałki mają moc znamionową dla napięcia 230V (kosmicznie stare wypusty sprzed lat, ale wciąż się zdarzają w użyciu, były projektowane dla 220V, więc pobierają więcej niż na tabliczce znamionowej).
Jakkolwiek dążę do tego, że przeciętne napięcie sieciowe zwykle ma wyższą wartość niż 230V, co liniowo przekłada się na zwiększenie prądu (w rejonach z fotowaltaiką w dużej ilości często sięga 250V).
(w 2 miejscach gdzie systematycznie mierzę napięcie mam średnio 240V - to Wrocław w mieście - praktycznie zero PV w okolicy i inna lokalizacja 238V - okolice Drawska Pomorskiego, tam raczej turbiny wiatrowe, ale za to są linie przesyłowe napowietrzne i przy wichurach kończy mi się skala - napięcie w piku grubo przekracza 256V a tyle jestem w stanie zmierzyć tym co mam tam zainstalowane, po modernizacjach linii w tym roku jeszcze nie doświadczyłem takich wyników, ale w zeszłym roku było koło 20 takich zdarzeń).
10V różnicy między 230V a 240V powoduje wzrost prądu o 4.4% a mocy o 8.9%
I ostatnia kwestia - w chińszczyźnie spotykane są przekaźniki miniaturowe oznakowane na chiński rynek jako 10A, które w Europie mają certyfikację dla 5A… (no nie sądzę, że to taki przypadek, bo te smart-wtyczki są dedykowane na rynek europejski, konkretnie jak podejrzewam na niemiecki bo to chyba zgodne z schuko, no chyba że to wersja “z bolcem”= kołkiem ochronnym, to na francuski i jego pochodne, czyli m.in. polski).
Do gniazda była wpięta tylko grzałka, ten typ gniazda to schuko, u mnie na żadnej z faz napięcie nie przekracza 242V, monitoruje napięcia zarówno w domu jak i przy liczniku w drodze, posiadam fotowoltaikę, zwykle napięcie nie przekracza 238V. Muszę kupić jakieś podobne gniazdo na zigbee ponieważ w tym miejscu to gniazdo robiło jeszcze za wzmacniacz sygnału dla innych urządzeń zigbee.
jest niezłym rozwiązaniem ale niestety jest na wifi, muszę tam coś wstawić jako wzmacniacz sygnału zigbee.
Może TuYa TS011F_plug_1, jest na 16A i 3680W ?
Najtańsze gniazdo z pomiarem + stycznik 25A , albo przekaźnik z deklarowaną wytrzymałością styków. Przypuszczam, że uzywałeś tego gniazda do grzania wody z nadprodukcji i zwyczajnie chińskie wykonanie zawiodło.