Integracja Skydance WZ1 do istniejącego zasilania ledów

Cześć,

Szukam po Internecie rozwiązania jak zintegrować WZ1 z istniejącym zestawem wyłącznik zbliżeniowy, zasilacz do LED i sama taśma.

Aktualnie układ działa następująco:

230V → WYŁĄCZNIK zbliżeniowy IR K1 - 500W 230V AC do oświetlenia- Design LightZasilacz LED DESIGN LIGHT 12V, 80W Standard Plus - systemy drzwi przesuwnych (intago.com.pl) → jednokolorowa taśma LED.

Planem byłoby wstawić WZ1 za 230V i dodatkowy zasilacz AC/DC, za nim wyłącznik do “Push DIM” w WZ1 i dalej do ledów.

Jednakże, mam kilka wątpliwości i nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi.

  1. Czy mój wyłącznik w ogóle by zadziałał z WZ1? Sam w sobie jest tylko pośrednikiem i nie przerabia na AC/DC. W związku z tym zasilany przez 230V, musiałby mieć za sobą również zasilacz AC/DC, który by szedł do “Push DIM”. Jednakże, czy “Push DIM” w ogóle przyjmie coś takiego? Czy też musi być koniecznie jakiś “pasywny” przełącznik?
  2. Czy w ogóle potrzebuje tego drugiego zasilacza 80W za WZ1 czy lepiej LEDy wpiąć od razu do WZ1?
  3. Jakiej mocy zasilacz AC/DC powinienem dobrać do WZ1? Teoretycznie z obudowy wynika, że min. 60W, ale jak to jest w praktyce?

Narysuj schemat, to nam ułatwi życie (opis zagmatwałeś do granic możliwości).
Linki do dokumentacji sprzętu, a nie do sklepów też by się przydały.

  1. Dobrałeś moim zdaniem niewłaściwy sprzęt (sterownik Zigbee - ten WZ1 powinien mieć zasilanie zawsze, nie ma wejścia sterowania lokalnego, więc jest do bani do takich zastosowań), rozwiązanie zgodne ze sztuką w tym wypadku to czujka Zigbee i integracja na poziomie sieci Zigbee (można zbindować 2 urządzenia bezpośrednio, ale skoro lecisz w zaawansowane rozwiązania to pewnie integracja na poziomie HA czy innego systemu IoT)
  2. czekam na schemat, ale WZ1 jeśli masz na myśli taki jak znalazłem w internecie MUSI być zasilany niskonapięciowo (DC od 12V= do 36V=), więc zasilacz nie za, tylko przed WZ1
  3. Takiej by miał nadmiar obciążalności przynajmniej 10% względem maksymalnego obciążenia (nie wiemy co tam podpinasz i w jakiej ilości) sam WZ1 jest w stanie uciągnąć 2 obwody po 5A

więc jakieś 130W dla 12V 260W dla 24V lub 390W dla 36V
zasilacz zawsze może być za mocny, nigdy za słaby, ale jeśli znasz faktyczne obciążenie maksymalne to dolicz te 10% i dodaj z 5W na sam moduł (“na zdrowy rozsądek” powinien się mieścić w 2W, ale naprawdę nie wiem, a nie mam “w ręce”, żebym mógł zmierzyć bieg jałowy).

Ten sterownik ma “wejście sterowania lokalnego”, mam, używam z przyciskiem dzwonkowym - Ściemiacz (dimmer) LED 12 - 24V na Zigbee z przyciskiem - #4 przez macek

1 Like

Aktualnie działający schemat:

Projekt:

Zakładam, że tutaj “Zasilacz LED” mógłbym ewentualnie wyrzucić bo WZ1 podawałby prąd bezpośrednio do taśmy LED.

Dokładnie o ten sterownik chodzi i twój temat mnie zainspirował do przerobienia mojego zestawu.

Przydałyby się, gdyby były. Sklep producenta to jest niestety najwięcej co mogę zaproponować. Tego zasilacza już nawet nie mają bo najbliżej co jest to Zasilacz LED 80W Standard plus- Design Light

Skydance jedynie ma cokolwiek dostępnego - ZigBee & RF 2CH LED Controller WZ1 (iskydance.com)

Poprawne podłączenie WZ1 wygląda tak:

image

Wyłącznik zbliżeniowy IR K1 zapewnia bezdotykowe włączanie/wyłączanie obwodu 230V więc w układzie z WZ1 się nie sprawdzi (bo WZ1 musi mieć stałe zasilanie). Rozumiem, że koniecznie chcesz móc włączać/wyłączać LEDy bezdotykowo - “na zbliżenie”?

1 Like

Zdecydowanie tak. Celem jest rozszerzenie możliwości włączania taśmy niż zastąpienie.
Zależy mi też na jak najmniejszej ingerencji w same szafki i wyciąganie czujnika ponieważ sama kuchnia została zmontowana przez stolarza dosyć niedawno.

Fajnie, że @macek ma ten sprzęt, pisząc pierwszą odpowiedź oparłem się na niewyraźnym zdjęciu samego modułu (i prawdopodobnie wejścia sterujące są na listwie przyłączeniowej po stronie jego wyjść).

To przy okazji może się dowiemy czy jest możliwość zmiany konfiguracji przycisku dzwonkowego na bistabilny (to by mogło ułatwić integrację z jakimś prostym czujnikiem obecności), ale póki co to ja rozwiązania na bazie wspomnianego sprzętu nie widzę, szczególnie że chcesz mieć

W takim razie pozostaje integracja na poziomie automatyki domowej (z jakimś czujnikiem obecności), a nie “bezczelne” odcinane zasilania.

Zmiany konfiguracji chyba nie ma, jednakże pytanie czy dałoby się podłączyć ten czujnik, który mam do czegoś innego lub bezpośrednio do WZ1. Sam czujnik jest na kablu 3 pinowym, który wchodzi w ten “wyłącznik zbliżeniowy”, więc jeżeli to pudełko załączające 230V dałoby się czymś zastąpić, mogłoby popchnąć to do przodu.

Ten czujnik ze zdjęć to wygląda na zwykły czujnik ultradźwiękowy (taki jak w czujnikach parkowania), ale czymkolwiek by nie był, to elektronika go wykorzystująca jest zabudowana razem z zasilaczem.
Może i dałoby się zastąpić to jakąś konstrukcją DIY, ale nie sądzisz że ktokolwiek się tego podejmie jeśli sam nie jesteś w stanie ogarnąć tematu.

Rozumiem, że masz pod niego przewierconą dziurę i jest zamontowany, więc by nie tracić estetyki możesz po prostu na nim przykleić uchwyt magnetyczny dla pilota Zigbee (nie będzie bezdotykowo, ale za to będzie działać).

Zgadzam się, robić coś całkowicie od zera raczej nie jestem zdolny.
Liczyłem na cud jak adapter z 3pin na 2 pin i podłączany prosto do WZ1 lub coś innego w stylu układu scalonego lub jakiejś płytki, która byłaby pośrednikiem między WZ1 a czujnikiem.

Ja mam trochę inny pomysł.

  1. Założenie - zostawiamy wyłącznik bezdotykowy
  2. Zmieniamy zasilacz na model z obsługą sterowania 0-10V
  1. Za sterowanie odpowiada Shelly Plus 0-10V Dimmer, do którego podłączamy IR-K1 na wejścia Shelly. Wyjście 0-10V steruje zasilaczem 12V z możliwością ściemniania i nie tylko.

… i wywalamy skydance WZ1, bo jest zbędny i niekompatybilny z tym rozwiązaniem jeśli dobrze rozumiem zamysł.

Dokładnie i pozostaje zmienić temat dla tego wątku :grin:

Tylko zastanawiam się czy czasem WZ1 nie obsługuje “white spectrum” (czyli CW/WW).

Ale OP napisał na początku:

Przeoczyłem, więc to brzmi sensownie.

Odkopuję temat bo wreszcie znajdą się na to chęci i może jakieś fundusze.
Na podstawie pomysłu anglera oraz tego przykładowego obrazka

rozumiem, że schemat miałby wyglądać mniej więcej tak:
image

Mniej więcej, bo nie mogę jakoś połączyć, jak 230V w tym wpiąć do IR-K1, które potrzebuje 230V na wejściu i wyjściu.

Nie mam tego włącznika dotykowego więc musisz przeprowadzić małe śledztwo. Moim zdaniem należało by otworzyć jego obudowę i sprawdzić jak realizowane jest podawanie tego 230V na wyjściu. Prawdopodobnie tor N jest wewnątrz tego urządzenia połączony na IN i OUT (koniecznie należy sprawdzić). To akurat można sprawdzić miernikiem. Są to moje domysły ale ważniejsze jest zbadanie jak realizowane jest podanie L na wyjście.
image

Jeśli słyszalny jest charakterystyczny klik przy włączaniu i wyłączaniu, to można prawdopodobnie pominąć etap rozbierania obudowy i założyć, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że L jest załączane przez przekaźnik. Obudowa nie wygląda na trudną w otwieraniu, więc tak czy siak, parę foto ze środka by się przydało. Jeśli potwierdzą się moje przypuszczenia, to będzie można podłączyć L z OUT IR-K1 pod S1 w Shelly. Natomiast N w każdym puncie układu połączyć ze sobą, w każdym z urządzeń.

Schemat ukazujące mój pomysł:

Jest dokładnie jak mówisz, L i N masz w samym zasilaczu i pod klapką, którą widzisz, podłączasz co Cię interesuje. Słychać również charakterystyczny klik kiedy aktywuję cały układ przez ten czujnik.
Zdjęcie nie jest z dzisiaj, więc jak potrzebowałbyś dokładniejsze zdjęcie to mogę jutro takie popełnić.

Jeszcze pytanie o sam zasilacz - czy jest jakiś “tańszy” zamiennik tego Mean Wella? Bo to nie przypadek, że widzę go też na tym przykładowym zdjęciu od Shelly, a cena nie jest zachęcająca.

Mean Well ma różne serie zasilaczy do LED z tą funkcją ściemniania 0-10V. Nie podałeś jakiej mocy masz te taśmy LED aby dobrać moc zasilacza. Od niej zależy również cena.