Nowa instalacja, czy to zadziała tak jak mi się wydaję

Urządzenia
, , ,
1

Hej, na wstępie chcę powiedzieć że dopiero zaczynam przygodę ze smart home. Poprawcie mnie jeśli się gdziekolwiek mylę albo mój wybrany sprzęt nie ma sensu.

Nowe mieszkanie, pomyślałem że zrobię je w pełni “smart” (albo chociaż same oświetlenie jako start). HomeAssistant już jakoś ogarnąłem i żyje to sobie w VMce na NASie (ale możliwe że go przeniosę na jakąś malinę czy inne sbc). Problemem jest wybór sprzętu tak żeby to działało, zwłaszcza że wszystko ma działać w pełni offline i niezależnie od różnych chmur.

Z tego co rozumiem, to “najbezpieczniejszą” opcją jest oparcie się na Zigbee, kupienie jakiegoś dongla (myślę o HomeAssisstant Sky Connect), i spinanie wszystkiego przez Zigbee2MQTT. Z takim rozwiązaniem wszystko powinno działać offline, i być właściwie niezależne od producenta.

Plan co do sprzętu:

  • Wyżej wspomniany Sky Connect jako bramka
  • Przyciski Tuya Moes Star Ring i taki sam w wersi pojedynczej zamiast “tradycyjnych” włączników, kontrolujące główne oświetlenie
  • Przycisk Tuya Moes przyklejony w kuchni i sterujący tylko światłem pod szafkami
  • Czujniki otwarcia drzwi i okien Sonoff ZNZB-04 żebym wiedział czy okna zamknąłem
  • Żarówki IKEA Tradfri, wymagają swojej bramki, ale nie widziałem nigdzie żarówek łączących się bezpośrednio po Zigbee; żarówki będą wkręcone do zwykłych lamp
  • Jakiś tablet z allegro wiszący na ścianie jako “centrum sterujące” do łatwego podglądu i sterowania wszystkim

Plan na światła:

  • Przycisk na ścianie jest “klikalny” a nie “przełączalny”
  • Kliknięcie przycisku toggleuje stan odpowiedniego światła (on → off, off → on)
  • Wszelkie dodatkowe zmiany (kolor, jasność) będą z poziomu aplikacji/tableta
  • Klik przycisku będzie brał pod uwagę że np. włączyłem światło z aplikacji, i poprawnie je wyłączy

W przyszłości planuję też kupić jakieś czujniki światła i ruchu żeby samo się zapalało zależnie od tego gdzie kto jest, ale na razie chcę się skupić przede wszystkim na kontroli oświetlenia.

Będzie to działać? Jest coś co muszę zmienić? Albo mieć na uwadze pod względem okablowania w ścianach?

2

Na jakim etapie? Moja rada pod warunkiem, że jeszcze możesz zmienić okablowanie, im więcej zrobisz przewodowo tym lepiej. Zigbee jest panaceum na usmatrowienie starych instalacji ale nie jest wcale najlepszym wyborem. A jak już czytam “Tuya zamiast zwykłych włączników” na dodatek klikam link i widzę “bez N”, to niestety ale muszę Cię zmartwić, bardzo słabe wybory. Zwłaszcza, że masz wymagania co do

to tak nie będzie do końca…

Najbezpieczniejszą opcją jest zrobienie instalacji, która działa bez HA, Zigbee, WiFi itp. Zrób tak aby prawie wszystko działało jak w tradycyjnych instalacjach, a sterowanie smart ma być tylko dodatkiem. To moje zdanie ale myślę, że nie jest osamotnione.
Jeśli opiszesz obecny stan instalacji elektrycznej w “nowym mieszkaniu” to będzie można wskazywać konkretniejsze rozwiązania. Na przykład, czy są przewody N w puszkach?

P.S.
Wirtualka na NAS wcale nie jest taka zła. W brew pozorom, z RPI na karcie SD bywają większe problemy.

3

Sam dongle koordynatora Zigbee nie stanowi bramki, dopiero w powiązaniu z jakimś oprogramowaniem wyższego poziomu to jest funkcjonalna bramka (w przypadku HA takie oprogramowanie może stanowić wbudowana Integracja ZHA lub serwer Zigbee2MQTT).

Nie rozumiem co masz na myśli pisząc bezpośrednio, ale piloty Ikei, przynajmniej te z 1 i 2 generacji (nie wiem jak te najnowsze modele, które są obecnie w sprzedaży) można łączyć bezpośrednio z żarówkami (lub grupami żarówek Zigbee), bo mogą one (te piloty ) pracować samodzielnie (bez połączenia z koordynatorem, stanowiąc samodzielnie dość specyficzny koordynator sieci, ba możliwa jest wymiana kluczy między pilotami, więc ilość konfiguracji autonomicznych jest nieco większa niż kombinacja “1pilot + 1 żarówka”), w trybie autonomicznym nie mogą pracować w sieci z bramką… Oczywiście mogą pracować jako urządzenia końcowe w kombinacji z koordynatorem (a nawet mają opcję wymiany kluczy dla zgodności z systemami ZLL).

przykład pilota 2 gen to E1743
Funkcje on/off/toggle oraz ściemniania działają z dowolnymi żarówkami Zigbee, funkcje zmiany koloru czy temperatury światłą białego tylko z żarówkami Ikea.

W drugiej kwestii albo bindujesz piloty na poziomie sieci Zigbee (i wtedy nie masz za bardzo władzy nad możliwościami innymi niż przewidział producent), albo na poziomie bramki, i wtedy z poziomu bramki musisz ogarnąć w pełni działanie.

4

Stan deweloperski dopiero kilka dni prac, czyli można jeszcze kable dodawać. Chociaż wolałbym już nie, bo to kolejne dni zanim się mogę przeprowadzić.

OK, a co w nich jest takiego złego żebym na przyszłość wiedział? I czy polecasz coś innego?

Dlaczego? Jeśli chodzi o samego HA, to tu wiem, nie da się za bardzo uniknąć, ale poza tym chcę żeby wszystko był tak lokalnie jak to możliwe. Żarówki z ikei to wyjątek że mają swoją bramkę, ale z tego co czytałem to mogą spokojnie działać bez chmury, ani nawet bez internetu

Za jakieś 2 godziny będę na nowym mieszkaniu to popatrzę, zapytam znajomego elektryka i dam znać

Tu mi chodzi że dodaję samą żarówkę do HA po Zigbee, bez żadnych bramek od producenta. Z tego co rozumiem to żarówki od ikei muszą się łączyć z tą ich bramką, i dopiero jak są podłączone do niej to mogę tą bramkę dodać do HA (używając dedykowanej integracji) i wtedy mam kontrolę

Czyli jeśli dobrze rozumiem, to muszę z żarówkami kupić piloty, te piloty łączę do żarówek, a do HA dodaję właśnie piloty? To chyba już wolę tą ich bramkę, bo to przynajmniej będzie tylko jedno urządzenie na całość a nie kilka małych pilotów które łatwo zgubić

5

Wersje bez N nie stanowią routerów Zigbee, a routery są podstawą dobrego działania sieci kratowej.

A jeśli chodzi o technologię Tuya, to w ogóle jest to grube odstępstwo od pierwotnych założeń (pseudo)standardu Zigbee.

Tu się mylisz całkowicie, akurat wypusty Ikea stanowią raczej rozwiązania dobrze zestandaryzowane, w dodatku to korpo nie robi żadnych problemów odnośnie wykorzystania swojego sprzętu w powiązaniu z open-source, no i na koniec - oczywiście nie potrzebujesz ich dedykowanej bramki. (choć można ją zintegrować to nie ma to żadnego sensu budując własną bramkę)

6

Źle to rozumiesz, musisz poczytać jak działa sieć Zigbee.

TU masz stronkę z urządzeniami Zigbee i przy każdym urządzeniu masz wskazanie z jakim oprogramowaniem współpracuje.

I jak widać poniżej żarówka z Ikea współpracyje nie tylko z ich bramką i aplikacją:

obraz
obraz1802×860 142 KB

7

Zupełnie nie rozumiesz jak działa Zigbee, znowu NIE.

Żarówki to żarówki, piloty to piloty. Jeśli dodajesz je do jakiejś (obojętnie jakiej) bramki, to musisz dodać i jedne i drugie. (Procedura w bramce Ikea jest dość dziwna, więc widząc jak to się robi można błędnie myśleć, że dodajesz tylko piloty, ale tak nie jest; w natywnym systemie Ikei piloty są po prostu nośnikiem kluczy dla parowania Touchlink)

Natomiast gdybyś NIE chciał stosować jakikolwiek bramki to możesz łączyć te piloty bezpośrednio z żarówkami - to jest tryb autonomiczny.

W konfiguracji z jakąkolwiek bramką wszystkie urządzenia są podrzędne względem koordynatora.

A i odnośnie gubienia, używam kilkunastu pilotów w każdej lokalizacji (bo to jest kluczowe, by mieć manipulatory wszędzie gdzie są potrzebne nie jesteś wtedy uwiązany do telefonu, rozwiązania opierające się na sterowaniu z zegarka czy telefonu w praktyce są zbyt mało ergonomiczne), nigdy żaden nie zginął, ikeowskie i niektórych innych producentów mają mocowanie magnetyczne (więc większośc z nic działa stacjonarnie w konkretnym miejscu), niektóre są mocowane w ogóle na stałe.

1 polubienie
8

OK, czyli szukać przełączników z N, got it.

OK, czyli Tuya średnio. W takim razie jakiego producenta patrzeć? Czytałem że Sonos jest podobno OK, ale nie wiem jak w rzeczywistości

Dobra, czyli rozumiem że mogę po prostu dodać żarówki z ikei do HA, bez kupowania żadnych specjalnych urządzeń (oprócz tego Sky Connect, i z zainstalowanym Z2M). To mi sporo ułatwia, dzięki.

To podsumowując:

  • Kupuje Sky Connect
  • Instaluję Z2M
  • Kupuję przełączniki, nie Tuya, i żeby miały N (jeśli moje kable pozwalają)
  • Kupuję żarówki z Ikei, bez żadnej bramki
  • Dodaję przełączniki do HA przez Z2m
  • Dodaję żarówki dokładnie tak samo
  • Konfiguruję automatyzacje w HA i wszystko działa jak powinno

Dobrze zrozumiałem?

9

No nie do końca.
Smart-żarówki wymagają zasilania przez 100% czasu pracy, zastanów się nad tym, bo jeśli chcesz kupować moduły przekaźnikowe to służą one do kontroli pracy zwykłych żarówek (nie-smart), więc jedno do drugiego pasuje jak kwiatek do kożucha.

Rozwiązania są projektowane do rożnych zastosowań docelowych, Ikea ma system typowo retrofit - zdatny do montażu w starych instalacjach.

Budując coś od zera masz możliwość innych rozwiązań (tylko niestety jakieś 90% tego co jest na rynku to chinole na bazie Tuya).

A jeśli chodzi o wygodę używania, to trzeba mieć albo wiadro pilotów albo moduły all-in-one zastępujące klasyczne przełączniki (ale jak zobaczysz jaka jest wygoda używania dodatkowych pilotów, to tez będziesz je używał).

10

OK, rozumiem gdzie leży problem. Czy są jakieś urządzenia-przyciski które mogę wstawić do puszki na przełączniki, a same kable zasilające jakoś spiąć żeby żarówka była zawsze “włączona” (takie spięcie by robił znajomy elektryk, ja tam palców nie będę pchał)? I wtedy po naciśnięciu tego przycisku HA by włączał albo wyłączał żarówki.

Widzę że jest kilka takich, ale to znowu Tuya, i zasilane bateriami, czyli z tego co doczytałem nie są routerami. Czy zasięg jest tak dużym problemem? Mieszkanie ma koło 55m2, NAS ze SkyConnect będzie stać mniej-więcej na środku, i do wszystkich pokoi ma najwyżej dwie ściany, a Zigbee ma zasięg podobno do 100m (czyli realistycznie pewnie ze 20m ze ścianami)

Pilot to rozumiem chodzi o coś takiego albo takiego? Ciężko jest zamontować takie piloty na stałe do ściany? Tak żeby w każdym pokoju był odpowiadający mu pilot, i dało się tego używać bez “podnoszenia” pilota.

11

Owszem są, ale nie znam listy (sam mam typowe instalacje retrofit), generalnie sens włączania przekaźnika (który zużywa powiedzmy 0.5W na podtrzymanie w stanie włączonym jest zerowy), więc powinieneś dobrać sprzęt który równocześnie eksponuje stan lub generuje zdarzenie naciśnięcia i jednocześnie umożliwia programowe całkowite wyłączenie pracy przekaźnika.
Ponoć wybrane modele Aquara to mają, wśród zwyczajnych chinoli, nawet jeśli mają to wcale nie znaczy że z innej partii kupisz ten sam sprzęt, więc strategia jest taka najpierw pytasz sprzedawcy, a potem kupujesz, ewentualnie jeśli nie wie co chcesz uzyskać, to 1 sztukę (jeśli w europejskim sklepie to masz też prawo zwrotu).

Piloty bateryjne zazwyczaj eksponują co potrzeba.
Są też piloty ZGP, które nie wymagają zasilania (oparte o harvestery energii), ale nie wiem czy chcesz o nich wiedzieć, bo nawet Philips wycofał je z oferty z powodu ceny.

Tak to właśnie piloty to akurat trzecia generacji Ikei, ale piloty produkuje każdy znaczący się producent (ja bym nie chciał mieć pilotów na ogniwa AAA, Ikea tu lansuje “ekologię” w postaci akumulatorów AAA, ale generacja 2 na CR2032 jest moim zdaniem bardziej rozsądna).

Te mają mocowanie magnetyczne na dedykowanej podstawce (jak i wszystkie ich wcześniejsze modele, tylko podstawki są różne zależnie od modelu)

1 polubienie
12

OK, dzięki. Będę się rozglądał. Teraz przynajmniej wiem na co patrzę :smiley:

13

Czytałem dzisiaj pół dnia, i z tego co widzę to moją najlepszą opcją jak nie chcę Tuya jest wzięcie sprzętu od Aqara. Wybrałem przełącznik H1 przełącznik (w wersji z jednym i dwoma przyciskami). Z tego co widziałem, to ten przełącznik z linią N działa jako router Zigbee. Oprócz tego ma tryb “detached” czyli przyciski mogą być ustawione żeby tylko wysyłały sygnał, bez odcinania zasilania do świateł.

Będzie to działać?

14

Rozszerz trochę swoją percepcję, nie jesteś skazany na jakieś przyciski w obudowach podobnych do tradycyjnych łączników, nakładane na puszki czy natynkowe, bateryjne. Na Twoim miejscu zakładał bym głębokie puszki w całym mieszkaniu, do tego w każdej puszce przewód L i N. Wówczas możesz zastosować moduły dopuszkowe, a przyciski zakładać dowolne nie-smart. Żarówki również nie smart. Wystarczy dobrej klasy ściemnialne LED (gorzej z RGB). Przewagą takiej koncepcji jest to, że taki przekaźnik/ściemniacz dopuszkowy może działać z żarówką podłączoną przewodowo jak zwykły włącznik (przekaźnik) bez żadnej sieci, sterowany zwykłym przyciskiem. W innym przypadku musisz zwrócić szczególną uwagę na możliwość parowania urządzeń Zigbee ze sobą, aby działały bez koordynatora (bramki). A z tym nie jest łatwo jeśli używa się różnych brandów.

Dla zobrazowania:

15

Takie już mam. Deweloper od razu z mieszkaniem założył głębokie puszki wszędzie tam gdzie ja sam bym wstawił (tylko gniazdka elektryczne ze dwa dokładałem), z przewodami L i N. I dlatego chcę sobie wstawić w tych miejscach przełączniki “smart”, bo tak czy tak bym coś tam musiał wstawić.

No tylko ja właśnie chcę mieć RGB żarówki. 90% to będą pewnie zwykłe “białe” w różnej temperaturze, ale są sytuacje gdzie kolorowe się przydają.

Swoją drogą to widzę że IKEA obecnie chyba nie sprzedaje żarówek RGB, tylko różne temperatury bieli (a w każdym razie na ich stronie nie widzę). Warto szukać starszych żarówek RGB na allegro, czy może lepiej się rozejrzeć za innymi? (Philips Hue jest warte swojej ceny?)

16

To są kwestie indywidualnych preferencji, ale po paru latach używania smart-oświetlenia doszedłem do wniosku, że wystarczyłyby mi żarówki ściemnialne 2700K (a używam takie rozwiązania ponad 10 lat). Bo zmian temperatury barwowej nie używam nigdy (niebieskawy odcień dla temperatur >4000K, czyli jak w prosektorium jest dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania), natomiast tryby kolorowe ekstremalnie rzadko.

Wszystko zależy od zastosowania, RGB może mieć sens w sypialni - jeśli pragniesz oświetlenia nastrojowego :smiley:

Ewentualnie do trybu rozrywkowego (entertainment) taki jak oferuje system Hue Philipsa (ale wtedy musisz mieć osobną sieć Zigbee dedykowaną tylko do tego zastosowania i w zasadzie jesteś ograniczony do osprzętu Signify, czyli Philips Hue, bo uzyskanie czegoś podobnego innymi metodami to rzeźnia, tu do kompletu jest potrzebny TV z ambilight i to raczej starszy model, bo firma się podzieliła… a inne rozwiązania to protezy).

W zasadzie można wydłubać jakieś akceptowalne DIY (ale na bazie oświetlenia WiFi, a nie Zigbee), ale to dla hardkorów, a chyba wolisz coś gotowego…

Z tego co wiem chyba nigdy nie mieli RGBW tylko RYBW, ale są one kolorowe

Generalnie pod względem kolorystycznym ikeowskie wyglądają blado przy Signify.

Jeśli chodzi o TW i ściemnialne, to też “Signify rządzi”, bo rozpiętość skali jasności jest jedna z lepszych na rynku (można uzyskać bardzo niskie jasności i nadal bez migotania).

Niestety cena jest moim zdaniem nieadekwatna do jakości (mimo, że Hue stanowią wzór do naśladowania dla całego rynku oświetlenia).
Ponadto z niezawodnością też bywają problemy (trafiłem kiedyś kilka sztuk wszystkie prawdopodobnie z jednej partii i oprócz jednej wróciły do sklepu z powodu wad fabrycznych, a ta jedyna która mi została skonała właśnie w zeszłym miesiącu).
Jeśli chodzi o wypusty z Ikea to też nie są wieczne, też już kilka czeka na wywóz do PSZOK.

Jeśli chodzi o innych producentów to trudno powiedzieć, bo jakość światła była dla mnie nieakceptowalna, więc wszystkie natychmiast wróciły do sklepów (chyba wiedza o tym jak to może działać skaziła mnie Philipsem…) oprócz innr i Osram (teraz Ledvance), ze starymi wypustami Osram też nie było różowo, ale nowe wypusty już pod marką Ledvance są całkiem OK (ale tu w sumie nie mam wielkiej praktyki, bo obecnie używam tylko model Tibea).

17

Też tak myślałem, teraz mam wszystkie zwykłe żarówek LED białe neutralne, tylko przy łóżkach żarówki LED biel ciepła i żadnej żarówki RGB, po prostu nie znalazlem zastosowania dla nich. Nawet w ozdobnym podświetleniu sufitu jest pasek LED CCT.

1 polubienie