Smart włącznik ewelink

Kupiłem taki włącznik,

Ze względu za starą instalacje elektryczną kupiłem wersję single fire line i podłączyłem wg. schematu.
Włączników kupiłem kilka i podłączyłem w pierwszej kolejności wersję 3gang na 3 żarówki.

Problem polega na tym że po podłączeniu włącznik zaświeca się na chwilę (podświetlenie) po czym przygasa i nie działa. Dzieje się tak gdy w żyrandol wkręcone są 3 ledowe żarówki, ale gdy zamiast jednej ledowej wkręcę zwykłą starą żarówkę (teraz tzw. warsztatowa) to włącznik działa normalnie, nie przygasa , działa z wifi itp.

W przypadku pojedynczych włączników ta sama sytacja, na ledowej nie działa a na zwykłej wszystko ok.

Może jest tu jakiś elektryk i powie mi o co chodzi ? :slight_smile:

Czy instalację masz z przewodem neutralnym?

Nie mam N, tylko przewód fazowy bez N, I taką wersję włącznika zamówiłem, pod taką instalację. Wejścia itp wszystko się zgadza.

A razem z włącznikiem dostałeś kondensator?
Jeśli tak to musisz go wpiąć w instalację, najlepiej przed jedną z żarówek

Testowałem z kondensatorem, to samo niestety

A te żarówki są jakieś z dobrej półki czy jakieś takie tańsze? Generalnie z ledowkami jest trochę gorzej ja u siebie na wlaczniku schodowym kupiłem jakiegoś Leda i niestety żarówka mrygala co jakiś czas pomimo że była wyłączona, kupiłem jakąś droższa lepsza i problem znikł

Sprawdzałem na żarówkach Smart Xiaomi i zwykłych philipsah też to samo

Raczej równolegle do żarówek…

1 Like

Kupiłem taką lampę 60w,


Podłączyłem do przelicznika z posta powyżej wraz z kondensatorem. Niby działa ale jak zaczynam zmieniać jasność lub barwę światła to włącznik sam się wyłącza.
Dosłownie wyłącza, nie resetuje tylko tak jak bym go wyłączył z przycisku lub aplikacji. W logach pokazuje że wcisnąłem przycisk.
Miał ktoś coś podobnego ?
Bez kondensatora przełącznik nie działa.

Z tego co wiem fabrycznie produkowane sztuczne obciążenia do takich zastosowań składają się z układu RC, a nie samego kondensatora, może tu pies leży pogrzebany?

Przykładowe konstrukcje to bypass’y Fibaro FGB-002 albo Aeotec

PS ktoś może zna wartości zastosowanych elementów?

Kondesator zapobiega jedynie mruganiu ledow.
Bez obciążenia nie będzie to działać. wkręć ledy i dodaj jedna żarówkę i sprawdź czy działa

Zakupiłem sztukę tego baypassa oby zadziałało :slight_smile:

@artpc no właśnie poprzednio na tym włączniku miałem 2x żarówka Xiaomi i żeby działało musiała być też wkręcona jedną żarówka tzw. warsztatowa. Na samych żarówkach LED Xiaomi włącznik się wyłączał

Tutaj może jak bym jakoś dołożył jeszcze jedną żarówkę warsztatową to by działało ale tak żarówka bierze 40-60w. Pytanie co zrobić żeby działało bez żarówek warsztatowych

Niestety musi być obciążenie, w żarówkach gdzie są przetwornice tak już jest gdy nie masz pełnego zasilania. Nie wiem jak by się zachowywał dodany przekaźnik 240V na końcu lini przed LED z którego byś zasilał ledy , czy obciążenie indukcyjne nie miałoby wpływu na sam przełącznik

1 Like

@artpc
Ten schemat jest całkowicie bez sensu, no chyba, że dorysujesz też resztę.
Jeśli chodzi o obciążenie indukcyjne, to po prostu podziel obciążalność przekaźnika przez 10 (realnie ten przelicznik jest mniejszy).

@Mario
Moduły z-wave działają z takim sztucznym obciążeniem, więc i inne teoretycznie powinny też dać radę (no chyba, że sam moduł pobiera znacznie więcej niż powinien), 40 zł za kondensator z rezystorem to dość drogo, dlatego pytałem czy ktoś zna wartości elementów (to się powinno dać złożyć za 5zł)

Bypass niestety nic nie dał :confused: dalej sprzęt warjuje sam się wyłącza przy przyciemnianiu, zmianie barwy itp. chyba coś z tymi włącznikami jest nie tak albo to moja instalacja . Muszę wrócić do starych włączników i założę sonoff mini

Jakiej zmianie barwy?

Teraz dopiero doczytałem jaki wykonałeś strzał w stopę - połączyłeś szeregowo moduł wyłącznika dotykowego nie z żarówkami przeznaczonymi do pracy ze ściemniaczem (takie LEDy mają na opakowaniu ikonę ściemniacza, co i tak nie gwarantuje pracy z modułem bez N bo takie moduły wymagają jakiegoś minimalnego obciążenia by miały szanse na zasilanie własnej elektroniki), tylko z innym “inteligentnym” źródłem światła.

Tak naprawdę potrzebujesz pilota systemowego od tych żarówek (lub nie-systemowego skoro używasz HA o ile one są z jakiegoś systemu, który daje się integrować, a masz jakieś inne piloty ścienne), a nie modułu który będzie im odcinał zasilanie…

BTW Właśnie mam w ręce “bypass” marki Fibaro i zadałem sobie minimum trudu by zmierzyć jego parametry - jest to po prostu kondensator 20nF przeznaczony do pracy przy napięciu sieciowym i ładnie zalany w obudowie
jeśli wiesz co robisz i się upierasz przy tym dziwacznym rozwiązaniu to możesz kupić choćby takie


i dołożyć ich równolegle do oprawy taką ilość przy której moduł Tuya zacznie pracować poprawnie (nie ma siły by nie zaczął, tylko wymaga on jakiegoś minimalnego obciążenia do poprawnej pracy), a może w instrukcji jest podana minimalna moc obciążenia dla której będzie poprawnie pracował? Znajomość tego parametru by umożliwiła stwierdzenie czy jest o co walczyć…

Przypominam o napięciu sieciowym!

Niestety doczytałem się wyżej, że masz blade pojęcie o elektryce, więc sugeruję użycie tego sprzętu w jakimś innym miejscu (gdzie nie potrzebujesz funkcjonalności lokalnego sterowania) a zamiast tego udaj się np. do Ikei i kup sobie żarówki i pilota systemu Tradfri (potencjalnie da się to potem zintegrować z HA na różne sposoby, z centralką Ikei albo z donglem Zigbee, a od biedy na dobry początek będzie działało samodzielnie), albo jutro do Lidla :smiley: ale nie wiem czy mają jakieś systemowe piloty w ofercie.
edit: z tym “jutrem” to mnie poniosło - zapowiadane są na 3 grudnia w sklepach stacjonarnych, ale UWAGA piloty są dostępne tylko w starter-kit’ach z bramką (czyli jednak sugeruję wizytę w Ikea gdy się otworzą).

1 Like

@szopen chodzi o zmianę barwy zimnej na ciepłą.
Mam zigbee, RF itp mógłbym to zrobić inaczej ale chodziło mi raczej o rozwiązanie Smart żeby włącznik w razie braku wifi bądź np awarii jakiegoś komponentu chodził jak zwykły włącznik a standardowo żebym mógł go włączyć z ha lub google home. Nie będę już brnął w to dalej założę zwykły włącznik i sonoff mini. Może kiedyś zmienię w domu instalacje na nową :slight_smile:
@szopen dzięki za włożony wysiłek i wytłumaczenie mi o co chodzi typowa elektryka to nie mój konik :slight_smile:

Na obrazkach parę przykładów lokalnych pilotów


a ten jest wprost idealny jako przykład obrazujący sytuację rozwiązania “backupowego” - ten starożytny wyłącznik po prawej to “backup” zaklejony taśmą by go nie wyłączać (w sumie nigdy nie był wyłączany, choć pierwotnie był tu zastosowany pilot Ikei, to jednak zmieniłem na przycisk Hue ze względu na sporo wyższy WAF)


a teraz powiem dlaczego - bo odcinanie zasilania w routerach Zigbee (jakimi są żarówki) rozwala niezawodność działania mesha Zigbee (niby jest wiele możliwych tras pakietów, ale jednak są takie “ulubione”)
w sumie bym zdemontował stare wyłączniki, ale to nie moje mieszkanie :stuck_out_tongue:

A tu masz przykład uchwytu montażowego umożliwiającego ukrycie starego wyłącznika pod pilotem “Hue Dimmer” (to tak na wypadek gdyby się upierać na jakiś backup)


a generalnie sporo pilotów ma ramki montażowe umożliwiające zakrycie puszki (gdzie można zmostkować połączenie na stałe, choć do takiego rozwiązania warto mieć współczesną instalację z wieloma obwodami oświetleniowymi).

Jeszcze jedno - jako backup służy tutaj (w sensie w tej instalacji) aplikacja systemowa (oświetlenie wykorzystuje mostek Hue).

I drugie: - oprócz tego żyroskopowego z Ikei (chyba już je wycofali ze sprzedaży) i kwadratowego z Ikei (nie ma go na zdjęciach, bo nie używam), każdy z widocznych na zdjęciach może być kontrolerem scen (czyli w pośredni sposób można zmieniać kolory, odcień bieli, ale jeśli mam być do bólu szczery, to w żarówkach z opcją TW i tak nigdy nie zmieniałem temperatury na inną niż 2700K), oprócz tego Ikeowski 5-przyciskowy (też go nie ma na zdjęciach) domyślnie robi za kontroler z wyborem koloru (przy parowaniu bezpośrednim z żarówkami Ikei lub z ich mostkiem), jeśli używasz innej integracji Zigbee niż przez natywny mostek jakiegoś gotowego systemu to prawdopodobnie możliwości są jeszcze większe.

Aaa i trzecie - ten z pierwszego zdjęcia to ZGP, czyli bezbateryjny, ten akurat zasilany jest harvesterem energii przez przyciskanie (z energii mechanicznej) więc dość ciężko klika, ale można się przyzwyczaić (szczególnie, że głównym przyciskiem jest cała obudowa, więc po ciemku nie trzeba w nic celować,a te 3 małe guziczki używam do wywoływania specyficznych scen, również z wieloklikami)