Oba prawdopodobnie są routerami (zasilane sieciowo, wersja “z N”), ale jeśli chodzi o markę Aquara, to są problemy z kompatybilnością routerów z rozwiązaniami innymi niż ich własne (ale czy dotyczy to akurat konkretnie tych modeli prawdopodobnie nikt nie odpowie).
Znalazłem takie info,
Niby są na liście ale czy są ruterami i co potrzebują do poprawnej pracy to jest nadal wiedzą tajemną 
Jeśli urządzenie jest bateryjne to na 100% nie jest routerem i to jest na 100% pewne 
Baza zarządzana przez Koen’a Kanters’a (autora Z2M oraz bramki zigbee-herdsman, a dedykowana wyłącznie Z2M) też nie zawiera informacji o tym czy dane urządzenie jest routerem, ale jak pisałem wyżej - część sprzętu zasilana sieciowo jest routerami, ale ma problemy z kompatybilnością w przypadku pracy poza natywnym systemem producenta.
Czyli toto lotto, jak się dowiem czegokolwiek dam znać.
Obie te bazy mają możliwość edycji przez użytkowników (zanim się jednak to zrobi należy przekopać możliwie dużą ilość zgromadzonej w nich dokumentacji aby trzymać się jakichś już istniejących reguł), więc można je uzupełniać o ważne informacje (ale należy to robić tylko gdy ma się pełne 100% pewności co do wprowadzanych danych).
PS Taką przykładową dodatkową informacją jest wersja firmware koordynatora wymagana do współpracy z danym sprzętem - poniżej przykład, gdzie to jest wykorzystane
a tak zupełnie z innej beczki - to jest akurat przykład pilota bateryjnego.
A nie prościej użyć modułów Zigbee dopuszkowych o ile w puszce jest miejsce?
I tu jest różnie, tam gdzie już zrobiłem remont to wymieniam puszki na głębokie, oryginalne płytkie są od Kajfasza do Ajnasza. Czyli 2 były by ok.
Ostateczne rozwiązanie z głębokością puszki można rozwiązać przez dystans
https://www.amazon.co.uk/Antiference-SWS01-Single-Plate-Spacer-White/dp/B00NGT1WTA
A to nie jest wersja na brytyjski rynek? (u nich pewne rzeczy są rozwiązane inaczej niż u nas)
Moje pytanie;
„Witam, czy Przełącznik WS-EUK03 i WS-EUK04 pracują jako routery ZigBee? Oraz czy będą działać bez podłączonej np. żarówki?”
Oto odpowiedź do AQARA, 
“Szanowni Państwo,
Dziękujemy za kontakt z nami. Włączniki nie posiadają funkcji repeatera sygnału Zigbee. Wymagane jest podłączenie źródła światła do przełącznika.”
I cały misterny plan poszedł … .
Edit:
Ok kupiłem eksperymentalnie takie coś
jest na liście
Według info ze sklepu powinien działać jako router i bez obciążenia.
Zobaczymy.
@Farenza edytuj Swoje posty - nie posz jednego pod drugim
Tu znalazłem dalsze informacje
To jeszcze dołożę drugą regułę (chyba już ją wspominałem gdzieś wyżej, ale teraz może to przedstawię klarowniej):
Jeśli moduł ma możliwość pracy szeregowo z obciążeniem (jest to tzw. wersja “bez N”), to można przyjąć, że nie będzie pracował jako router.
To wynika z konieczności zminimalizowania poboru mocy przez moduł połączony szeregowo.
Jeśli moduł ma możliwość podpięcia zarówno jako “z N” jak i “bez N” to należy go traktować jako “bez N” (być może dałoby się zaprojektować sprzęt by rozpoznawał warunki w jakich jest podłączony, ale trzeba pamiętać o tym, że np. Tuya czy Xiaomi będą projektować sprzęt tak by był absolutnie najtańszy w produkcji!).
Wygląda na to, że pytałeś sprzedawcę o moduły przełączników “bez N” (sorry nie kopalem po ich specyfikacjach głęboko, bo myślałem, że skoro szukasz routerów to szukasz wyłącznie wśród sprzętu który może pracować tylko i wyłącznie z własnym zasilaniem sieciowym (czyli jest wersją “z N”).
Wprawdzie nie kopałem tak głęboko w specyfikacji Zigbee by stwierdzić na 100%, że własne zasilanie sieciowe zawsze implikuje pracę w charakterze routera, ale każdy normalny producent znając podstawowe założenia standardu nie powinien wypuszczać innego sprzętu na rynek (jakkolwiek Zigbee niestety jest pseudo-standardem, bo dopuszcza zbyt radykalne modyfikacje bez standaryzacji, a dodatkowo najwięksi chińscy producenci mają gdzieś interoperacyjność i leją sikiem prostym na standard).
Tu takie wyjaśnienie - zasilanie szeregowe nie może być traktowane jaka zasilania “własne”, bo jego parametry zależą w ogromnym stopniu od parametrów obciążenia (to jest też powód dla którego w takim wypadku powinna być zdefiniowana zarówna maksymalna jak i minimalna moc obciążenia).
PS Jeśli jakiś sprzęt (moduł) jest zasilany szeregowo z obciążeniem, to jest to dość oczywiste, że nie może pracować bez tego obciążenia i tu się kłaniają podstawowe prawa fizyki.
Podepnę się do tematu. Planuję zrobić drugie podejście do tematu włączników zigbee. Pierwszy raz odpuściłem, bo okazało się, że mam puszki bez miejsca na wkręty. Ale nie daje mi to spokoju i wkurza mnie to ograniczenie. Czy komuś udało się z powodzeniem zamontować tego typu włączniki w starych, płytkich puszkach? Znalazłem pazurki Legranda za niewielkie pieniądze:
Czy ktoś może przecierał szlak i coś lepszego znalazł lub może się odnieść do tych pazurków, czy to ma szansę zadziałać?
Witam,
Podzielę się swoimi doświadczeniami z ostatnich dni.
Testowałem moduły dopuszkowe OXT 1-4 obwodowe z N, z różnymi rezultatami. Ogólnie na plus są rozmiary, aczkolwiek u mnie w niektórych puszkach i tak trzeba było przerzedzić nieco przewody.
Do działania pod Z2M nie miałem większych zastrzeżeń z małymi wyjątkami.
Jeden z modułów - odmówił współpracy po kilku minutach i nie dawał się potem sparować ponownie.
Dodatkowo sposób podłączenia przełączników schodowych nie zgrał się z moimi założeniami i wykluczył niestety zastosowanie w moim projekcie.
Zmieniłem więc koncepcję na Aqara H1 z N wraz z ich bezprzewodowymi bateryjnymi wersjami, które spełniają też rolę zaślepki puszki przy 2-puszkowej ramce. Koszty są sporo wyższe, jednak wyższa jakość oraz możliwości konfiguracji rekompensują to w jakimś stopniu. Plusem jest także szybkość działania w trybie high speed.
Nie do końca ogarnięta jest w pilotach Aqara właśnie zmiana trybu klikania pod Z2M, ale temat jest powoli ogarniany na forach i mam nadzieję, że niebawem pojawi się dedykowany button w GUI.
Można nimi też sterować w HA z bramki Aqara z w integracji Homekit, ale wg mnie działa to wolniej.
Wszystkie zasilane z N moduły OXT, przełączniki Aqara oraz żarówki IKEA tradfri są raportowane w Z2M jako routery.
U siebie też miałem ten problem, a właściwie nie miałem… Bo otwory na śruby na obrzeżach pojedynczych puszek zostały bardzo dokładnie zatynkowane. Wystarczyło je odsłonić delikatnie śrubokrętem. Może to nie jest Twój przypadek, ale można sprawdzić…
Pazurki są dedykowane do konkretnej serii Legranda - Niloe. Swoją drogą jednej z najtańszych, deweloperskich. Nie będą pasowały do innych łączników, innych firm tym bardziej.
Tak podejrzewałem ale pomyślałem, że może ktoś coś kombinował i przerabiał we własnym zakresie. No nic, chyba pozostaje wymiana puszek.
1 polubienie
Szybka wymiana puszek (Plastik) Rozcinanie w środku
Jakby ktoś kupował Przełączniki Seria KT ZigBee TUYA Nie pasuje do puszki 60mm, wiem bo wycinałem dodatkowo po skosach puszki .
Ok kupiłem to maleństwo, Z tego co widzę to dodał się błyskawicznie, jest routerem, skontaktował się z innymi routerami. A około 2 tygodnie przeprowadzam router na pierwsze miejsce testowe i zobaczymy jak to będzie. Na razie jest obiecująco nie mam tylko przełącznika żeby sprawdzić czy bez obciążenia zadziała logicznie, czyli zmieni w programie stan z on na off co dało by mi możliwość rozwiązania moich “problemów”.
PS
Według instrukcji to powinno działać.
PS 2
Lampa GUNNARP
Działa jako router, można zmieniać jasność i temperaturę barwową.
PS 3
Dziwna sprawa, sięgnąłem po probówkę 
nadszedł już czas i 
stwierdzam że na złączu L1 jest cały czas napięcie. Po podaniu napięcia na S1 (stan włączenie przełącznika) znika napięcie na L1?
Tak to powinno być? w sumie u mnie jest normą, że jeżeli klawisze przełącznika są wciśnięte u góry to jest wyłącz/zgaś, odwrotnie czyli w dół to załącz. Więc to nie problem założyć je odwrotnie, ale zwieranie styków w celu wymuszenia stanu wyłącz jest energochłonne i dziwne.
PS4
Stety /niestety musiałem dodać Przełącznik do HA żeby zmienić fabryczne/domyślne ustawienia na poniższe
Teraz działa tak jak chciałem.
NodeRed też podaje właściwe ustawienia i można montować.
Zadziała. Możesz nawet wylutować jeden koniec uzwojenia przekaźnika, jeśli nie będziesz używał go z obciążeniem (i o ile nie da się tego skonfigurować programowo),
Miałeś rację, (w sumie to nic nowego 
) sterowanie "fizyczne zostawiłem do sterowania wentylatorem.
Oczywiście jak w takich przypadkach pojawiła się dodatkowa rozkmina, jak zastosować oba rozwiązania z priorytetem włącznika fizycznego.
Wchodzi analog do łazienki i włącza światło “tradycyjnie” oraz zwiększa obroty wentylatora (pojawia się on na przełączniku), jak jest sklerotykiem to dajmy mu np. 20 minut żeby światło zgasło samo. Czujnik ruchu i jego odczyty są ignorowane do czasu wykrycia off na przełączniku…
Wchodzi “smart” i działa pełna automatyka, czyli włącza się światło po wykryciu ruchu wentylator też robi swoje, po zaniku wykrywania ruchu mija 6 min i światło gaśnie itp.
Trochę nie rozumiem takiego podejścia, czy wchodzi “annalog” lub “smart” wszystko powinno działać tak samo. Ja mam proste zalożenie: jeżeli automatyzacje z jakiś powodów na zadziałają, np. czujnik ruchu, to bez problemu mogę włączyć światło włącznikiem.