ok tylko ze ja w pierwszym schemacie pomieszałem kolory, stąd mi coś tu nie pasowało w oznaczeniach L i N. Ustalmy że N to niebieski-jasnoniebieski a L to brązowy-pomaranczowy oraz rózowy-fioletowy. Ale to faktycznie sprawdzę próbnikiem czy ktoś przy podłączaniu wentylatora nie pomylił kolorów, ale z tego co pamiętam było to robione przez właściciela pracującego w energetyce.
Ale reasumując:
“b” z sonoff (N) łącze od razu z R
“c” z sonoff (L out) łączę od razu z S
e i f “sznurka” to nasze S1-S2 czyli L (wahadło - czyli bez znaczenia czy podłączę e z S1 czy S2 bo to sobie zmienię w eWeLinku?)) - bo pierwotnie na sznurek było podawane L (i było pociągnięciem sznurka odcinane) a N szło od razu na zacisk płytki.
Tak nie dopatrzyłem się błędów, ale wykonawczo być może będzie łatwiej umieścić moduł w innym miejscu i zrezygnować z kostki lub ją przenieść w inne miejsce - chodzi mi o uniknięcie przedłużania istniejących przewodów.
Po tych modyfikacjach certyfikaty na urządzeniu będą nieważne, ale bezpieczeństwo użytkowania nie powinno ulec obniżeniu (jakkolwiek chętnie obejrzę fotkę po przeróbkach).
masz próbnik to sprawdź, twój schemat zaraz obejrzę
na moje oko ta modyfikacja jest OK
A N z sufitu (nr 2) nie powiniem byc podany na “b” w sonoff czy to bez znaczenia? Bo Allon podawałeś że na “a”, ale schemat na stronie sonoff podaje na “b”
Zaciski “a” i “b” są zmostkowane wewnątrz modułu (więc są zamienne, bo każdy z nich to N), ale jak masz znajomego elektryka to poproś go o pomoc, a nie kombinuj pod górkę sam.
Nie bardzo rozumieć czemu miałbym tu rezygnować z przełącznika łańcuszkowego, wtedy bede mogl załączyć tylko z aplikacji a nie recznie np podczas gotowania.
Jednak zmieniam zdanie, nie opcjonalnie, a koniecznie musisz poprosić tego znajomego elektryka, bo nie ogarniasz tematu = ryzyko porażenia rośnie nieskończenie, przeczytaj co @Allon napisał wcześniej i zrozum to.
Łańcuszek będzie sterował modułem, który musi być zawsze włączony.
A mostek miał być zamiast brakującego przewodu, ale zasugerowałem później przełożenie przewodów tak, by nie trzeba było stosować tej kostki u góry po lewej.
Wg schematów połączaniowych z instrukcji ktore są wyżej, ten przekaźnik nie ma musi tam być pętli pomiędzy S1 a S2, więc wystarczy z kostki (3,4) wziąć stałe zasilanie modułu (N, Lin), wyjście przełacznika sznurkowego podłaczyć do S2 (ten przekreślony przewód) a Lout w miejsce tam gdzie teraz jest wyjście przełącznika…
Wystarczy odkręcić wyjście przełacznika z kostki sterownika (tej niebieskiej) i podłaczyć go do S2, a w miejsce tego przewodu poprowadzić nowy z Lout przekaźnika. Tryb pracy przekażnika ustawić na “toggle” i tyle.
zacisk S1 jest wewnętrznie zmostkowany z Lin i nie jest wcale żadnym osobnym wejściem (za to jest na potencjale zasilania !!).
Ale nie pisałem o tym, bo nie mam takiego modułu i nie mogę tego samodzielnie sprawdzić.
Natomiast OP tego wątku nie jest elektrycznym autorytetem i nawet nie wiem czy posiada omomierz by to zweryfikować.
Jeśli mam rację, to nie można użyć zacisku S1 tak jak to narysowałeś. edit - schemat w poście o oczko wyżej jest już poprawiony
Co do reszty się w zasadzie zgadzam - jest to jakaś optymalizacja połączeń tylko należy użyć S2 (a nie S1).
Dokładnie tak jak napisał @szopen mam taki moduł i sam z nim kombinowałem. Nie jestem fanem tych schematów bo namęczyłem się zanim to zrozumiałem. Używam ich do sterowania światlem akurat używam wersji ZBMINI bez neutralnego ale to nie ma znaczenia. Ja mam podpięte na L _n zasilanie i L_out wyjście na lampę do tego podlączony przełącznik pod S1 i S2 bazuje na swoim doświadczeniu oraz na schematach.
Nie mam innej, zakładam że @Allon załaczył właściwe schematy (metoda 2), tylko wtedy przewód nie do S1 tylko do S2 - mój błąd wcześniej, poprawiłem rysunek.
Nie rozumiem czego używasz - ten moduł w/g dokumentacji o którą się cały czas opieramy nie ma zacisku L2
Nie posiadam tego sprzętu, ale skoro go masz i masz omomierz (lub w sumie nawet tylko próbnik) to możesz zweryfikować czy S1 jest na potencjale fazy.
Na szczęście schematy są w niej identyczne, więc pozostaję w swoim przekonaniu o budowie wewnętrznej tego modułu (a ostrzeżenie o zakazie łączenia Sx z N oraz Sx z PE dodatkowo utwierdza mnie w tym przekonaniu).
"Metoda 1 (bezpotencjałowa) jest bezpieczniejsza tylko w teorii. Wymaga ona jednak ‘patroszenia’ wentylatora, odcinania zasilania od “sznurka” i robienia z niego suchego styku bezpotencjałowego.
Skoro instrukcja tego Sonoffa (schemat nr 3) dopuszcza sterowanie fazą (L) na styku S2, to robienie tego metodą bezpotencjałową jest szukaniem problemów tam, gdzie ich nie ma. Metoda nr 3 z instrukcji pozwala zachować fabryczną instalację wentylatora.
Zapomnialem jeszcze dodac że jak zalacze ze sznurka i wylacze napiecie bezpiecznikiem w skrzynce to po powrocie zasilania wentylator kontynuuje prace.
Jak wroce z pracy to moge miernikiem sprawdzić przejscia miedzy S1, S2
W tej metodzie całkowicie odcinasz sznurek od napięcia sieciowego 230V i robisz z niego “bezpieczny pilot”.
Bezpieczeństwo: Najwyższe. Na sznurku nie ma napięcia 230V. Nawet jeśli w łazience jest bardzo parno a obudowa włacznika jest nieszczeln nie ma ryzyka przebica prądu do sznurka
Prostota montażu: Średnia. Wymaga “patroszenia” wentylatora. Musisz fizycznie odciąć kable sznurka od płytk i dodatkowo połączyć (zmostkowac) puste miejsca na płytce kawałkiem drutu, aby wentylator wiedział że ma pracować, gdy Sonof mu na to pozwoli.
Działanie: Pociągnięcie sznurka wysyła tylko sygnał logiczny do Sonoffa. Sonoff decyduje, czy puścić prąd na cały wentylator.
2. Metoda fazowa (L na S2)
W tej metodzie sznurek nadal operuje na napięciu 230V ale zamiast zasilać silnik informuje Sonoffa o zmianie stanu.
Bezpieczeństwo: Standardowe. To rozwiązanie fabryczne dla większości instalacji elektrycznych ale w łazience 230V na mechanicznym sznurku jest zawsze mniej pożądane niż niskie napięcie sterujące.
Prostota montażu: Prosta. Nie musisz robić żadnych mostków na płytce wentylator. Po prostu przepinas jeden kabel wychodzacy ze sznurka do wejścia S2 w Sonoffie. Mniej modyfikacji wewnątrz urządzena.
Działanie: Pociągnięcie sznurka podaje fazę na styk S2. Sonoff wykrywa to napięcie i przełącza przekaźnik.
Teraz @dedert zdecyduj którą opcje wybierasz, a wtedy przygotuje ci gotową instrukcje.
Wentylator znajduje sie w kuchni a nie w łazience także wilgoc tu nie występuję taka jak w lazience. Nie mam pewności czy ten sznurek jest metalowy czy moze ma tylko plastikowe kulki. W domu to sprawdzę.
To co chcialbym uzyskac:
Ustawiam w ewelinku zakres wilgotnosci przy ktorym mialby załączać i wyłączać wentylator.
Jesli żona gotuje obiad to często załącza wentylator zeby pozbyć sie zapachów więc dobrze by bylo go załączyć ponizej zakresu wilgotnosci.
Kolejna sprawa, mam w salonie pracujacy osuszacz 220W, sprawnosc 12L na dobe, wpięty w zwykle gniazdko 230V. Na nim mam ustawioną wilgotność 55%, dodatkowo mierze wilgotnosc sonoff AirGuard. Zauwazylem rozbieznosci w pracy osuszacza ktory pracuje nadal gdzie AirGuard pokazuje 50%. Moglbym sterowac osuszaczem przez jakies smart gniazdko ktore by sie laczylo z ewelinkiem wg zadanej wilgotnosci na AirGuardzie. Takie gniazdko juz nie musi byc po zigbee a wifi wystarczy?
W aplikacji eWeLink Sonoff będzie widoczny jako przełącznik.
Automatyka: Ustawiasz scenę: „Jeśli wilgotność > 70% → Włącz Sonoff”. Wentylator rusza sam gdy paruje z garnków.
Ręczne sterowanie (Sznurek): Gdy żona zaczyna smażyć (zapachy, niekoniecznie wilgoć) i pociągnie za sznurek Sonoff otrzyma sygnał na styki S1/S2 i natychmiast poda prąd na wentylator niezależnie od tego, co pokazuje czujnik wilgotności.
Zgodność: Jeśli wentylator włączy się z automatyki (wilgoć) żona może go sznurkiem „dobić” (wyłączyć) lub odwrotnie sznurek i aplikacja działają jak układ schodowy. Jedno nie blokuje drugiego.
Nawet jeśli sznurek ma plastikowe kulki w środku mechanizmu zawsze jest metalowy element stykowy. W kuchni gdzie występuje tłuszcz i opary metoda bezpotencjałowa (S1+S2) jest lepsz bo na tych stykach nie będzie łuku elektrycznego (iskrzenia) przy 230V co znacznie wydłuży życie tego starego włącznika sznurkoweg.
