Jeśli masz w garażu internet to najlepszym i najstabilniejszym rozwiązaniem będzie uruchomienie drugiego Z2M na koordynatorze LAN
Zasadę masz opisaną poniżej:
Niestety, nie mam.
Miałem nadzieję załatwić sprawę ruterami Zigbee.
Sieć typu mesh (kratowa) na to pozwala.
Jest tylko warunek konieczny - routery muszą działać poprawnie i mieć ze sobą stabilne połączenie.
Generalnie sygnał powinien przechodzić przez 5 routerów bez problemu (co pamiętam z jakiejś dawnej dyskusji sprzed wielu lat, z pewnością zanim istaniało to forum).
Nawet uruchomiłem taką mini-sieć w celach demonstracyjnych, oczywiście zmniejszyłem moc wypromieniowaną z koordynatora, nie muszę chyba dodawać że to działa
O ile mapę można traktować tylko w kategoriach demonstracyjnych - no nie jest to jakieś wiarygodne źródło, to wybranie połączeń is_parent pozwala na podejrzenie czy do interesującego routera dociera jakaś aktywna trasa.
Przy okazji demonstruję jak powiązać na poziomie sieci urządzenie sterujące z wykonawczym - to w celu sterowania awaryjnego, np. w czasie gdy Z2M z jakiegoś powodu nie działa
a jeśli trasa między tymi urządzeniami nie przechodzi przez koordynator, to sterowanie jednego z drugiego jest możliwe nawet w przypadku braku zasilania czy awarii koordynatora
2 polubienia
Ufff, bo już byłem przekonany, że routery muszą się łączyć z koordynatorem, a do nich tylko urządzenia końcowe. Nawet wpadłem na to, żeby kupić siwtche bez N żeby to obejść 
Czyli prawdopodobnie, z tego co widzę u Ciebie @szopen , muszę się wybrać do IKEi po wzmacniacz… czy jakiś inny polecasz?
Ps. Jak zmniejszyłem moc do 5dbm, to sieć się posypała, ale żadne urządzenie nie było łaskawe się połączyć pośrednio 
Zbudowałem tą sieć ze sprzętu który aktualnie nie jest w codziennym użyciu w żadnej mojej instalacji - to jest moja instalacja testowa, a rozbudowałem ją konkretnie w ten sposób właśnie jako demo specjalnie dla tego wątku.
Nie mam warunków w mieszkaniu (hmm ze zbrojonego betonu) by emulować sytuację gdzie masz oddalony garaż, powiedzmy sobie jasno - w otwartej przestrzeni odległość między routerami zapewniająca przyzwoite warunki to powiedzmy maksimum 30m, ale realne miejsca instalacji to nie jest otwarta przestrzeń, więc nie licz na nic ponad kilka metrów między routerami, by siła i jakość sygnału była przyzwoita.
Tu można jeszcze rozpatrywać czy może masz np. blaszany dach i inne nieprzenikliwe przeszkody dla fal radiowych z pasma 2.4GHz no ale tego bez wizyty na miejscu nie ocenię, a sam tam mieszkasz to wiesz jak było z WiFi.
Jakkolwiek musiałem zmniejszyć moc, by urządzenie za 2 ścianami na 100% nie słyszało się z koordynatorem bezpośrednio, bo wtedy bym nie był w stanie pokazać jak to powinno wyglądać w prawidłowo działającej sieci.
U siebie masz chyba sam sprzęt Tuya (sugeruję się ikonkami), czyli moim zdaniem chiński syf, ale może są inni którzy mogą potwierdzić że to co używasz działa OK?
Router z Ikei kupiłem kiedyś bardziej z ciekawości niż z realnej potrzeby, jeśli miałbym coś o nim napisać to nie byłyby pochlebne słowa w kwestii konstrukcji jako przystawki do ładowarki USB (jest z nią sprzedawany w komplecie, kiedyś ta ładowarka była po prostu w ofercie drobnej elektroniki w tym markecie meblowym, ale jest w obecnych czasach technologicznie przestarzała, więc to chyba jest po prostu metoda utrzymania produktu na rynku) - konstrukcja mechaniczna jest po prostu dramatyczna jedynym elementem mocującym router do ładowarki pełniącej funkcję zasilacza jest… wtyk USB (czyli to konstrukcja typu: “patrz na mnie, ale nie dotykaj mnie”), a przycisk parowania uruchamiamy rozgiętym spinaczem przez dziurkę o średnicy ułamka milimetra, ale mimo to można nie trafić w micro-switcha.
No muszę powiedzieć, że elektronika jest zaprojektowana dość sensownie - do tego cudu techniki mam wpiętą ładowarkę qi i mimo impulsowego charakteru obciążenia to wszystko jednak działa, ale jednak jest tam wpięta ładowarka bezprzewodowa, bo jako przelotka przewodu ładowania telefonu, czyli zgodnie z zamierzeniem projektanta to rozwiązanie się nie sprawdzało - to przez tą mechanikę opartą na wtyku USB… router potrafił nie stykać w gnieździe ładowarki, ma wprawdzie kontrolkę LED (białą…), ale mi nie odpowiada gdy świeci i przeszkadza, więc tak ją umieściłem by nie było tego widać… (właściwie jedyny sensowny moment gdy używamy tej kontrolki to moment parowania do sieci i jedynie wtedy jest realnie przydatna - w momencie wywiadu miga inaczej, więc można parować np. nie nosząc ze sobą laptopa).
Natomiast jeśli chodzi o samo Zigbee, to zachowuje się poprawnie, były jakieś aktualizacje na przestrzeni ostatnich lat i pracuje poprawnie w zasadzie w dowolnej sieci Zigbee, poszukaj sobie E1746 na stronie z notkami do wydań
https://ww8.ikea.com/ikeahomesmart/releasenotes/releasenotes.html
Natomiast sprzętowo jest jak już pisałem - zobacz zdjęcia flaków, link gdzieś w którymś poście wyżej - nie ma rozbudowanego systemu antenowego - jest tam antena quasi-izotropowa.
Może raczej powinienem wspomnieć o gniazdkach Osram - ich zdecydowanie nie polecam na routery (problem z nimi prawdopodobnie wynika, z faktu że nawet ostatnie firmware jest w pełni zgodne tylko z jedną ze starszych odmian Zigbee czyli najprawdopodobniej ZLL 1.0 a nie z Zigbee 3.0, być może przyczyna jest inna i zastosowany w nich MCU jest za wolny?), ale co ciekawsze problemy ujawniają się jedynie w specyficznych kombinacjach ze sprzętem niektórych innych producentów i działają nadal jako routery lecz część telegramów pochodzących od tych specyficznych innych urządzeń jest tracona.
To może znaczyć, że
- żaden z tych routerów nie działa poprawnie
- masz jakiś poważny problem z koordynatorem - może stare firmware?
@angler gdzieś wyżej sugerował jak budować sieć - zaczynając od koordynatora dokładamy routery dookoła, a potem za ich pomocą parujemy kolejne dalej, to tworzy sytuację wyjściową, w której decydujemy na podstawie własnego doświadczenia jak siec się utworzy, ona potem się autonomicznie przebuduje tak jak uważa za stosowne (ale jest to ułatwienie dla algorytmów decydujących o routingu w sieci, które pracują w każdym routerze)
PS Czy przy zmniejszeniu mocy zatrzymałeś Z2M i zrestartowałeś wszystkie routery np. odcinając im zasilanie z bezpiecznika. Odbudowa sieci po radykalnej zmianie parametrów może trwać kilkanaście-kilkadziesiąt minut (tzn. wraz z urządzeniami bateryjnymi, które raportują raczej rzadko).
Na mapie sieci żaden z routerów nie jest połączony z innym routerem…
PPS
Nie rozumiem, sieć bez routerów nie będzie działać poprawnie, wprawdzie nowoczesne koordynatory umożliwiają bezpośrednią obsługę nawet kilkudziesięciu urządzeń końcowych (czyli bateryjnych lub właśnie takich modułów “bez N”), to jednak taka konstrukcja jest wbrew idei Zigbee.
2 polubienia
Zadziwia mnie obszerność Twoich odpowiedzi, pewnie wysoki WPM
Postaram się w kilku punktach:
- Garaż przylega do domu, ale tak, jest blaszany dach i brama. Jednak próbuję się “przebić” z sygnałem przez ściany murowane z boku. I tutaj ciekawostka: przerzuciłem do garażu na próbę 2 urządzenia końcowe - nie pokazało połączeń na mapie, ale raportowały swoje stany, więc jakieś połączenie było.
- Wydaje mi się, że kwestia połączeń pośrednich zależy od sprzętu / rodzaju routera, tylko pytanie, czy od tego, przez którego ma przechodzić połączenie, czy tego na końcu?
- Większość sprzętu u mnie to SONOFF (akurat nie mogę narzekać), ale wtyczki, którymi próbuję rozszerzyć sieć to faktycznie chińskie śmieci ze stajni Tuya.
- Router z Ikei bardziej mnie interesuje jako wzmacniacz niż ładowarka, więc problemy konstrukcyjne schodzą na drugi plan. Widzę, że na pewno da się nim “przedłużyć” połączenia, więc to mi wystarcza. Co do innych extenderów, nie mam pewności. W Aktualizacjach OTA w Z2M jest nawet taki pstryczek: “IKEA TRADFRI OTA use test url” (do aktualizacji?)
- Koordynator to SONOFF ZBDongle Plus-E zaktualizowany ncp-uart-sw_7.3.1.0_115200.gbl ale widzę, że jest już nowsza wersja.
- BTW: Gdzie można łatwo sprawdzić, jaki firmware jest zainstalowany? Czy po aktualizacji muszę zbudować swoją sieć od nowa? Czym różnią się te wersje i którą wybrać? https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/tree/main/firmware_builds/zbdonglee
- Metoda @angler fajna, jednak dosyć kłopotliwa, jak sieć już jest zbudowana - co jakiś czas coś się później dokłada i sieć powinna sama to ogarnąć.
- Po zmniejszeniu mocy tylko zrestartowałem Zigbee2MQTT, nie odcinałem napięcia. Czy ustawienie 20dbm jest niewłaściwe?
- Switche bez N - nie chciałem wyrzucać routerów, chodziło mi o to, żeby do garażu wrzucić switche bez N jako urządzenia końcowe (nie pracują jako routery) i wtedy mają szansę się połączyć, a nie jak teraz, że switch jako router nie chce się połączyć z innym routerm. Jak pisałem wyżej, urządzenia końcowe w garażu działają.
No i na koniec: właśnie felerny przełącznik złapał mi połączenie z koordynatorem i jest widziany jako “w sieci”, ale że ma jeden rodzaj połączeni (bez “/”) to nie da się nim sterować. Właśnie, co to za różne typu połączeń rozdzielone “/”?
Wiem, tak wiele pytań…
Pewnie to dlatego, że poświęciłem na odpowiedź naprawdę dużo czasu, bo WPM to mam raczej zatrważająco niski…
Trudno ocenić, w sumie repeater z ikei to nie majątek, cegła ma też tłumienie, sygnał przez ściany najlepiej przenika w kierunku idealnie prostopadłym do ich powierzchni. Blaszany dach możesz uznać za przeszkodę w 100% nieprzenikliwą. pamiętaj, że propagacja w trudnych warunkach czasem bywa lepsza z odbić niż z wiązki bezpośredniej, ale Zigbee ma bardzo niskie moce sygnału, więc trasa sygnału musi być możliwie krótka - to co już pisałem - kilka metrów.
Od każdego na trasie.
I radzę z niego nie korzystać, on przełącza na repo z beta-wersjami, a bywały takie z których nie da się wyjść…
Standardowo i bez grzebania OTA są dostępne dla sprzętu Philips/Signify/Osram/Lightify/Ikea i być może jeszcze paru producentów, którzy mnie nie interesowali
podatawowa dokumentacja jest zawsze w głównym katalogu repo (albo tam są linki do czegokolwiek)
jak widać tam masz wersje Zigbee, Thread i dual-stack, w dodatku praktycznie każda skompilowana dla różnych prędkości portu szeregowego (jakaś jest domyślna, pewnie wiesz która - dla Zigbee bodajże 115200kbps) oczywiście to nie jest firmware wydane przez Sonoff (to tak w kwestii tego jak bardzo firma iTead/Sonoff ma wylane na aktualizację firmware swoich wypustów - korzystają bezczelnie z tego co przygotowują użytkownicy…) może flasher coś zaproponuje?
nie wiem czy w przypadku twojego koordynatora (Silicon Labs) w ogóle wolno tam grzebać - trzeba sprawdzić w dokumentacji nie mam identycznego koordynatora to nie wiem co można a co nie, te opcje są, a każdym razie były dedykowane do sprzętu TI czyli np. ZBBDongle-P
Dokładając nowe urządzenia możesz wybrać przez który router chcesz parowania to natychmiastowo modyfikuje tabele routingu w czasie parowania, potem sieć się ułoży po swojemu, ale algorytm jest skonstruowany mniej więcej w ten sposób, że jeżeli aktualne połączenie jest OK to go nie będzie modyfikował jeśli inne alternatywne trasy nie są wyraźnie lepsze.
Komunikacja między urządzeniami aktywnymi jest inicjowana w obie strony dlatego masz dwie wartości link od A do B i od B do A, urządzenia końcowe przebywają cały czas w uśpieniu, więc to one inicjują transmisję, nie da się z nimi połączyć “od zewnątrz” dlatego masz tylko jeden wskaźnik jakości połączenia.
1 polubienie
Miałem podobny problem w piwnicy. W moim przypadku mogłem sobie pozwolić na wlutowanie gniazda anteny zewnętrznej do sonoff mini i montaż go w puszce natynkowej. Mam takie 2 w piwnicy i to rozwiązało mi problem z zasięgiem w całej piwnicy. Trafiłem jednak na sonoff-a który nie miał możliwości wlutowania gniazda do anteny zewnętrznej.
2 polubienia
Tak o to chodzi, w dodatku urządzenie już istniejące w sieci można sparować ponownie bez wcześniejszego usuwania, ale najpierw spróbuj na czymś na czym Ci nie zależy za bardzo.
1 polubienie
No i IKEA zrobiła mi sieć 
Generalnie wszystko się poukładało, nic teraz nie wylatuje z sieci (zobaczymy, jak długo )
Robiłem metodą @angler , ale i tak wybrała połączenia po swojemu… w dodatku inaczej niż się spodziewałem (np. gniazdko, które wcześniej nie łapało garażu teraz łapie nawet lepiej niż ten wzmacniacz). Najważniejsze, że “garaż” teraz działa, choć połączenie z koordynatorem pokazuje na 0.
Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na rozwiązywanie mojego problemu i życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku 
3 polubienia
Na mapie masz możliwość filtrowania wyświetlanego grafu, to pozwala lepiej zrozumieć co z czym jest połączone.
Ale jak pisałem nie należy traktować mapy jako wyroczni ostatecznej.
Witam po czasie: taka refleksja.
Nie cieszyłem się długo poukładaną siecią przez repeater IKEA - ledwo wyjechałem na urlop i znowu się wszystko zaczęło sypać jak wcześniej. Cytując temat “krew mnie zalała” i stwierdziłem, że dam ostatnią szansę sieci po powrocie. Podjąłem próbę zaktualizowania firmware w ZBdongle-E do najnowszej wersji, ale okazała się wadliwa (w ogóle nie ruszył). Zatem musiałem wrócić do pierwotnej, jednak wszystkie urządzenia zniknęły i byłem wściekły…
…jak się później okazało, była to NAJLEPSZA RZECZ, jaka mogła się mojej sieci zdarzyć
Musiałem wszystkie urządzenia przywrócić resetując je (na szczęście wskakiwały na swoje encje). Zrobiłem to zgodnie z zaleceniami @angler i nawet udało mi się uzyskać połączenia między routerami bez udziału koordynatora.
Dodatkowo wymieniłem swój AP do WiFi na taki, który umożliwia zmianę kanałów i teraz już się nie nakładają z ZigBee (btw. jak ma się do tego sieć 5GhZ, bo nie mogę nigdzie znaleźć informacji, czy przypadkiem kanały mają inne oznaczenia / zakresy i czy tutaj też nie ma problemu?).
Od 4 dni sieć jest stabilna jak skała, nic się nie sypie, nie wypada, zasięgi dziwnie lepsze niż wcześniej, wszystko działa jak należy, generalnie jest tak, jak powinno
Jak ktoś ma problemy z siecią, to polecam poskładać ją od nowa
Nie ma się, tj. Zigbee w wersji jaką mamy obecnie nie korzysta z pasma 5GHz i nie ma takich planów.
Pierwotnie kanały Zigbee od 1 do 10 to pasmo tzw. sub-1GHz, obecnie nie używane (oczywiście w odniesieniu do Zigbee, bo w innych zastosowaniach używane, dlatego np. kupując stację pogodowe trzeba zwracać uwagę, by były na europejski rynek), ze względu na panującą w nim regionalizację, której realizacja podraża sprzęt oraz uniemożliwia jego światową dystrybucję, bo na różnych kontynentach, a nawet w różnych państwach, te pasma wypadają na drastycznie różnych częstotliwościach, przy czym używanie np. amerykańskich częstotliwości ~915MHz w Europie, gdzie mamy ~868MHz jest nielegalne i odwrotnie - patrz Z-wave. Dlatego numeracja aktualnie używanych kanałów Zigbee zaczyna się od 11.
Numeracja kanałów w ramach standardu Zigbee nie ma nic wspólnego z numeracją kanałów WiFi. Kanał 11 Zigbee wypada poniżej kanału 1 WiFi, a kanał 26 Zigbee nieco poniżej kanału 14 WiFi (to nie błąd - kanał 14 istnieje, tylko jest nielegalny w większości świata, dlatego go nie znajdziesz w ustawieniach).
Ładne rysunki znajdziesz w tych artykułach, UWAGA tam są narysowane kanały WiFi 20MHz, obecne standardy WiFi umożliwiają w pasmie 2,4GHz używanie tzw. kanałów sklejonych 40MHz i 80MHz, więc trzeba zadbać by AP pracowały w trybie 20MHz (bo kanał 80MHz zajmuje zasadniczo całe pasmo nie pozostawiając wolnych “dziur”, a kanały 40MHz nie pokrywające się mieszczą się zaledwie 2 i w sumie oba też wypełniają całe pasmo).
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001537/references/r_channels_zigbee.htm
Nie wiemy co tam wgrałeś, ale dla dongli na MCU Silicon Labs istnieją firmware służące do realizacji różnych standardów
- Zigbee
- Thread
- Dual-stack (Zigbee + Thread równocześnie, ale o ile mi wiadomo, to jeszcze nie jest to obsługiwane w Z2M)
1 polubienie
Tą wersję, co poniżej, jednak aktualizacja za pomocą Flashera zaproponowała wersję tą, co miałem wcześniej.
A dla ZBDongle-E nie powinna być czasem wersja z członem none (edit: może uściślę nie mam pewności, może jakiś posiadacz sprzętu się wypowie, bo nie mam siły ryć internetu, jedno jest pewne - firma Sonoff-iTead ma wylane na przygotowanie firmware, więc świeży firmware jedynie z repo, gdzie pobierałeś to, które nie zadziałało jak należy)
ncp-uart-hw-vx.x.x.x-zbdonglee-none-115200.gbl ?
Teraz mam wersję bez “none” i chodzi.
ncp-uart-hw-v7.3.1.0-zbdonglee-115200.gbl
Nie mam tego sprzętu, a z tego co czytałem w dyskusjach i issues na tym repo i o ile dobrze pamiętam, to wersja none jest dedykowana do sprzętu bez kontroli przepływu danych, nie wiem czemu dostępne są różne (w katalogu dla zbdonglee), bo na repo @darkxst nie ma dobrej dokumentacji, a nazewnictwo plików nie jest zunifikowane wśród różnych deweloperów.
Gdybym miał sprzęt to bym 33x sprawdził co wgrywać, bo uceglenie jest potencjalnie zawsze możliwe.
Na szczęście dało się wrócić do stanu wcześniejszego.
Następnym razem będę korzystał z Web Flashera - wydaje się bezpieczniejszy.